Фундамент ленточный устройство – Устройство фундамента. Виды ленточного основания. Столбчатые и свайные варианты. Монолитная плитная основа. Организация работ | ofundamentah.com

Ленточный фундамент для дома: что это, устройство, монтаж

Видов фундаментных основ, устраиваемых при частном строительстве, известно достаточное количество. Однако в большинстве случаев выбирается вариант ленточной железобетонной конструкции. Дело в том, что залить ленточный фундамент несложно – потребуются минимальные навыки и соблюдение определенного алгоритма действий. Технология строительства сложностей не вызывает, и поэтому именно его выбирают для выполнения своими руками.

Фундаментная основа

Ленточный фундамент – что это такое

Он представлен рамой замкнутого типа или каркасной основой из бетонного раствора, кирпича либо бутового камня. Больше половины основания заглублено и связано с почвой.

Так что же такое ленточный фундамент и в чем заключается его необходимость? Сначала кажется, что строительство ленточного фундамента необходимо, чтобы обустроить ровную плоскость для выкладки цоколя и несущих стен. Однако лента фундамента выполняет более важные задачи:

  • с ее помощью поднимают стены над грунтовой поверхностью, чтобы защитить их от излишней влаги и тепловых потерь;
  • выравнивается нагрузочное воздействие от массы сооружения на почву, что полностью исключает внезапные осадки и крены;
  • укрепляется объект. Грамотно обустроенная конструкция ленточного фундамента придает стенкам жесткость и дополнительную устойчивость.

Выбор размеров подразумевает три значения – глубину, минимальную ширину ленточного основания и армопояс.

Ширину выбирают с учетом прочности основания под воздействием вертикальной нагрузки и несущих возможностей почвы.

Ленточный фундамент

Виды

Известно несколько способов устройства фундаментных оснований ленточного типа, которые применяются для конкретных случаев и отличаются своими несущими возможностями. Общая классификация видов ленточных фундаментов выглядит следующим образом:

Незаглубленный

Его используют при строительстве небольших сооружений из легких стройматериалов. Различают два вида:

  • пояс из железобетона;
  • железобетонное ребро.

Устройство любого из них ведется по технологии монолитного литья. Если ленточный фундамент устроить из жби (блоков), он начнет разрушаться даже при малейших движениях почвы. Бетон станет воспринимать нагрузочные воздействия сжимающего характера. Чтобы он хорошо противостоял изгибам, основу армируют стальными стержнями, под ленту устраивают песчаную подушку.

По высоте пояс ленточного фундамента меньше ширины, зато ребро это значение превышает. Представляющее собой основу, оно позволяет поднять цоколь и гарантирует большую надежность.

Монтаж фундаментов такого типа выполняется на грунтах с высоким залеганием вод.

Мелкозаглубленный

Чаще всего такие ленточные фундаменты заливают под легкие малоэтажные здания – каркасные домики, брусовые или бревенчатые срубы. Особенностью данного основания является то, что устраивается оно немного выше точки промерзания грунта. По этой причине его часто возводят на участках с небольшими проблемами, связанными с почвенным составом.

Конструкция без проблем переносит пучения почвы, происходящие в зимний период. В процессе ее сооружения пристальное внимание уделяют мероприятиям по гидроизолированию и устройству теплоизоляционного слоя. Такие меры помогают защитить основание от негативных воздействий природных факторов и продлить срок службы ленточного фундамента.

Основным преимуществом мелкозаглубленной основы считается приемлемая стоимость. Большие объемы земляных работ не требуются.

Правда, данный тип конструкции рекомендован к устройству не на каждом типе почвы и не под любые объекты.

Конструкция стандартна – заглубление основания выполняется всего на пятьдесят – семьдесят сантиметров.

Заглубленный

Заглубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент глубокого заложения заливается на всю глубину промерзания грунта и даже ниже данной отметки. Такая мера дает возможность распределять нагрузку от всего здания на почвенные слои, отличающиеся устойчивостью.

Достоинство заключается в том, что установка ленточного фундамента заглубленного типа возможна под многоэтажные тяжелые объекты. Кроме этого, появляется место для обустройства подвальных и цокольных помещений. Естественно, для изготовления такой основы потребуются существенные финансовые и трудовые затраты, особенно проявляющиеся на проведении земляных работ.

Если вы сомневаетесь, на какую глубину делать такое основание, смело отмеряйте от 1.7 до 2.2 м и даже ниже, в зависимости от климатических условий вашего района и массы объекта.

Грунты под ленточный фундамент

Главным отличием фундамента ленточного типа является то, что вся масса объекта приходится на относительно узкую полоску конструкции, поэтому строить его разрешается на почвенных составах, отличающихся высоким и средним уровнем по несущей способности.

Грунт под ленточный фундамент

Специалисты, составляющие план фундамента, должны правильно оценить несущие способности грунта, определить, на сколько заглублять ленту, чтобы она давала равномерную осадку и не трескалась.

До выбора схемы устройства основания необходимо изучить грунт в разрезе минимум до полутораметровой глубины.

Итак, технология устройства фундаментов ленточного типа зависит от почвенного состава. Следующий фактор, способный оказать влияние – глубина грунтовых вод и рельеф. Плодородную землю, как правило, удаляют, чтобы залить основу на некоторую глубину. Строительство на влажных мягких почвах запрещено, потому что органика сгниет, и ваш ленточный фундамент вместе с объектом начнет гулять.

Уточнив характеристики почвенного состава, можно определить минимальную толщину ленточного фундамента, ширину и составить чертеж. Для этого необходимо:

  • по данным проектного задания определяем общий вес объекта со всеми предполагаемыми нагрузками;
  • уточнив в справочнике несущие возможности грунта, определяем необходимую площадь и форму будущего ленточного фундамента, разделив массу дома на средний показатель, уточненный в таблице. В итоге получится число, равное нескольким десяткам квадратных метров;
  • зная величину ленточного фундамента из проектной схемы и всю площадь основы, делим одно значение на другое, чтобы найти ширину ленты.

Ширина ленты для фундамента

Параметры фундамента произвольно не определяются. Суть в том, что на двухметровой глубине земля начинает напоминать своим поведением жидкость и старается вытолкнуть все, что в нем находится.

Сложности возникают при строительстве основы на сапропели или торфяном участке. Придется вынимать большие объемы грунта, утрамбовывать и отсыпать траншею. Если обстоятельства складываются таким образом, что перенести место строительства возможности нет, рекомендуется возведение свайной ленточной основы. В траншею устанавливают столбы, сечением напоминающие трапеции, на них устраивается подушка из щебня, проводится бетонирование под основу фундаментной ленты.

Еще один немаловажный фактор, от которого зависит целостность основания – склонность почвы к поглощению влаги и зимнему вспучиванию из-за замерзающей воду.

Чтобы обезопасить объект от вспучивания почвы, рекомендуется применить комплекс средств защитного характера:

  • вокруг ленточного фундамента выполняют устройство дренажной системы;
  • внешняя поверхность ленточного фундамента (если имеются подвальные помещения) делается теплой;
  • обратная засыпка выполняется составами, отличающимися хорошими теплоизолирующими показателями.

Опасность представляют сильнообводненные грунты, промерзающие до двух и более метров. Считается, что на таких участках традиционный ленточный фундамент мелкозаглубленного типа не применяется. Предпочтение следует отдавать заглубленным или комбинированным (на сваях) вариантам ленточных фундаментов.

Степень пучения и способность напитывать влагу делят грунты на следующие группы:

  • малоопасная – степень пучения минимальна. Сюда относят плотноватые тощие глины, содержащие большое количество алюминиевых и железных окислов, обломков щебенки или известняка;
  • почвы среднего уровня опасности – суглинистые, с большим количеством песка и жирноватой глины. Чтобы справиться с пучением, придется сделать хорошую отсыпку и утеплить конструкцию;
  • почвы высокого уровня пучинистости, имеющие супесь и суглинок. Они впитывают много воды, превращаются в пластичный слой.

Помимо пучения, жирные суглинки зачастую оказывают влияние на поперечную устойчивость объекта. Если объект возводили на мягкой глине, то два года ленточный фундамент дает интенсивную усадку, выдавливая влагу и глину. По этой причине при строительстве на подобных почвах всегда возникает вопрос – нужно ли отстаиваться ленточному фундаменту?Ответ однозначный – да. А сколько по времени должен отстаиваться ленточный фундамент, залитый по глинистой почве? Минимум год, нагруженный массой, эквивалентной коробке.

Если строительство предполагается на неровном участке, то наличие склонов компенсируется добавочными сваями. Можно возвести высокий ленточный фундамент, заглубив его на два с половиной метра.

Подготовка грунта для заглубленного ленточного фундамента

Расширяясь, грунт создает усилия до нескольких десятков тонн. Вполне возможно, что основа деформируется, и понадобится узнавать, как восстановить ленточный фундамент. Но если армирующий каркас для ленточного фундамента выполнен правильно, то монолитная лента не расколется. Арматурный узел ленточного фундамента создаст необходимую жесткость в цоколе, защищая от зимнего пучения.

Необходимые материалы

Не знаете, как построить ленточный фундамент своими руками? Начнем с самого простого – подготовки материалов.

Вам понадобятся в обязательном порядке:

  • рубероидный материал или полиэтилен, чтобы устроить гидроизоляционный слой;
  • доски 15 – 2 мм, бруски сечением 2 х 3 см под установку опалубочной конструкции;
  • проволока, которой связывается арматура;
  • арматурные прутья диаметром 1 – 1.5 см. Из них вы своими руками устроите каркас для ленточного фундамента;
  • гвозди, саморезы;

Щебенка и песок под фундамент

  • щебенка и песок под ленточный фундамент (если строительство не ведется на песчаном грунте), чтобы устроить «подушку»;
  • для приготовления «правильного» бетонного раствора понадобятся цементный материал не ниже М 400, песок, щебенка либо гравий. Состав компонентов берется из расчета 1 х 2 х 4. Зная массу каждого замеса, можно уточнить вес будущего ленточного фундамента.

Порядок выполнения работ

Пошаговая инструкция по обустройству ленточного фундамента своими руками выглядит следующим образом.

Подготовительные работы

С чего следует начать? Правилами строительства ленточного фундамента определено, что действовать рекомендуется поэтапно, и первым этапом строительства будет выполнение необходимых расчетов. В этом имеется своя спецификация, так что эту работу, чтобы не допустить ошибок, следует поручить опытным специалистам.

Теперь необходимо выполнить разметку строительного участка, чтобы точно знать, как выглядит ваш ленточный фундамент. Место под застройку очищается от мусора, поверхность почвы выравнивается. При устройстве разбивки необходимо учесть толщину опалубочной конструкции, какой глубины должен быть фундамент, возможность устройства пола.

Подготовительные работы

Последовательность работ следующая:

  • намечаются угловые участки;
  • уточняется ровность их расположения и расстояния;
  • натягивается шнур;
  • сверяются диагонали получившегося периметра;
  • пошагово размечаются внутренние стены, веранда, крыльцо.

Начинаем копать траншею, которая должна точно соответствовать разметке. Если ленточный фундамент предполагается на песке, то все работы лучше выполнять вручную. При земляных работах следите, чтобы соблюдалась вертикаль стенок траншеи. На сложных участках подготовительные работы под заливку ленточного фундамента ведутся с бурением под сваи.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, помогающая правильно перераспределять нагрузку на основание. На не укладывается гидроизоляционный материал, защищающий от влаги. Материал следует завернуть на стены траншеи по 15 – 20 см.

Опалубка

Как правильно сделать опалубочную конструкцию? Ее можно сбить из подготовленных досок, которые в последующем демонтируются. Второй вариант – опалубка несъемная, в дальнейшем выполняющая роль утеплительного материала.

Опалубочная конструкция

Сборно-щитовая конструкция должна возвышаться над грунтом на высоту 35 – 40 см, чтобы была возможность устроить цоколь. Щиты фиксируются поперечинами и стойками, скручиваются проволокой, чтобы не расходились. Многих интересует вопрос, можно ли сделать отверстия в ленточном фундаменте для коммуникаций и заземления. Для прокладки труб это возможно, а вот заземляющий провод лучше прокладывать с наружной части. Устанавливая опалубку для ленточного фундамента, необходимо периодически контролировать ее ровность, устранять уступы, чтобы поверхность основы получилась гладкой.

Несъемная опалубка устраивается из пенополистирольных блоков, установленных друг на друга. Она же будет являться и утепляющим материалом для каменного ленточного фундамента. Кстати, в помещениях можно заливать стяжку с системой теплого пола – потерь энергоресурсов не будет.

Гидроизоляция

Как самому сделать такую защиту, мы рассмотрели в разделе «подготовительные работы».

Армирование

Чтобы ленточный фундамент был сделан от «а» до «я», рекомендуется устроить каркас из арматурных прутьев. Заготавливаются решетки, прутья крепятся проволокой, чтобы исключить прерывистость в каркасе ленточного фундамента. Если в опалубке планируется укладка утеплителя, то арматурные обрезки должны войти в него, чтобы каркас закрепился еще надежней.

Каркас из арматурных прутьев

Как следует из отзывов специалистов и частных застройщиков, именно применение арматуры придает ленточному фундаменту особую прочность.

Бетонирование

Под какие стены закладывается ленточный фундамент, нам уже известно, с подготовительными работами тоже разобрались. Остается ответственный этап – заливка траншеи бетоном. Эту работу следует выполнять за один раз, но в таком случае бетон придется приобретать в готовом виде с доставкой на площадку. Если есть определенные особенности (удаление завода, недостаточно финансовых средств), то бетонирование ленточного фундамента выполняется поэтапно, ровными слоями. В каждом из случаев придется выполнять трамбование, чтобы удалить из раствора воздушные пузыри. В разрезе ленточный фундамент должен выглядеть сплошным монолитным камнем.

Часто возникают вопросы: сколько сохнет или сколько «отстаивается» бетонный фундамент? Не менее четырех недель при благоприятных климатических условиях. Судя по отзывам частных застройщиков, кому довелось заливать ленточный фундамент, это срок может быть увеличен.

Достоинства и недостатки

Рассмотрим все основные плюсы и минусы, способные многое рассказать о ленточном фундаменте.

Опытные строители выделяют три главных «плюса»:

  • по определению ленточный фундамент прост в устройстве;
  • основание универсальное, пригодно для возведения стен из разных материалов;
  • переносит существенные нагрузочные воздействия от веса здания и грунта.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Рассмотрев преимущества, следует немного поговорить и про недостатки основания. В качестве «минусов» выделяют:

  • обязательное выполнение исследования почвенного состава на месте будущего строительства;
  • применение крана, если планируется строительство основания из блоков;
  • отсутствие возможности для обустройства такого основания по обводненным и сильнопучинистым почвам.

Заключение

Сегодня мы рассмотрели, какие фундаменты называют ленточными, дали их подробное описание. Отметим, что особой популярностью пользуется ленточный фундамент «киржач», подробности о котором можно найти в интернете. Сооружения кажутся простыми в исполнении, но требуют много материальных средств и сил. Лучше такую работу доверить профессиональным специалистам, чтобы ваш дом простоял долгое время.

 

2. Виды ленточных фундаментов и технология их устройства

Монолитные ленточные фундаменты. Ленточные фундаменты под стены устраивают в основном монолитными или из сборных бло­ков. Монолитные железобетонные ленточные фундаменты выполня­ют в виде нижней армированной ленты и неармированной или мало армированной фундаментной стены, выше которой устраивают стены здания.

Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобе­тона включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и установку арматуры и бетонирование. Выбор технологии воз­ведения фундаментов зависит от конструктивных решений фундамен­тов и самих зданий, а также от имеющегося технологического обору­дования и механизмов.

На выбор типа опалубки влияет вид бетонируемых конструкций и их повторяемость. Выбирают опалубку на основе технико-эконо­мических расчетов по возможным вариантам. Определяющие пока­затели — затраты материалов и труда, себестоимость одного оборота опалубки.

При большой повторяемости фундаментов небольшого объема и простой формы применяют инвентарные металлические блок-формы, устанавливаемые на место краном. Блок-формы могут изготавливаться неразъемными, разъемными, и трансформируемыми; последние изме­няют свои размеры и форму путем раздвижки с последующей фикса­цией элементов специальными устройствами. В отдельных случаях мо­жет применяться стальная инвентарная опалубка из пространственных блоков или крупных щитов, несъемная опалубка из плоских или про­странственных железобетонных элементов, мелко- и крупнощитовая опалубка с палубой из водостойкой фанеры.

Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в виде сеток и пространственных каркасов. Нижнюю арматурную сетку фун­дамента устанавливают до монтажа опалубки. Для создания защитного слоя бетона устанавливают фиксаторы в шахматном порядке с шагом 1 м. Далее устанавливают арматурные каркасы и закрепляют их с по­мощью фиксаторов. Временные крепления с каркасов снимают после их приварки к сетке подошвы фундамента. Отдельные стержни сеток и каркасов на месте их установки необходимо соединить на сварке. По завершении опалубочных работ на захватке приступают к установке опалубки.

Опалубку ленточных фундаментов постоянного поперечного сече­ния собирают в зависимости от высоты фундамента. При высоте 2…2,5 м щиты устанавливают последовательно вертикально, соединяя их между собой на замках, временно раскрепляют инвентарными, под­косами. К ним присоединяют схватки, а затем опалубочные плоскости соединяют стяжками. Щиты второго яруса закрепляют на нижних по­сле рихтовки установленной опалубки и располагают их горизонталь­но. При высоте ленточного фундамента более 2,5 м конструктивное решение опалубки должно быть предложено в технологической карте.

Щитовая опалубка ленточных фундаментов переменного попереч­ного сечения может сначала собираться для нижней части фундамента в виде плиты, верхняя часть опалубки может быть установлена до и после бетонирования нижней части фундамента.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо тщательно подгото­вить грунтовое основание. Рыхлые, органические и подобные грунты должны быть удалены, места перекопки грунта следует заполнить уп­лотненным песком или щебнем,

Для достижения монолитности железобетонных фундаментов бето­нирование необходимо вести непрерывно, не допуская образования швов. Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 20…30 см, каж­дый последующий слой укладывают после уплотнения предыдущего и, как правило, до начала его схватывания.

Ленточные фундаменты бетонируют в зависимости от конструк­тивных особенностей в один, два и три этапа (рис. 4.1).

Одноэтапное послойное бетонирование применяется при устройстве ленточных фундаментов прямоугольного сечения в распор или переменного сече­ния при площади поперечного сечения менее 3 м2. Ленточные фунда­менты со ступенями при площади поперечного сечения более 3 м бе­тонируют в два этапа: сначала ступени, затем стену. В три этапа бето­нируют ленточные фундаменты с подколонниками, применяемые в каркасных зданиях.

Рис. 4.1. Бетонирование ленточных фундаментов:

а — столбчатого при непрерывной подаче бетонной смеси; б — то же, бетонируемого ступенями, в —ступенчатого бетонируемого с использованием виброхобота; г — конструктивное решение фундамента; 1- опалубка фундамента; 2 — бадья с бетонной смесью; 3 — рабочая площадка; 4 — вибра­тор; 5-бетон; 6 — звеньевой хобот; 7 — продольное армирование; 8 — поперечная арматура, 9 —бетонная подготовка; 10 — уплотненный грунт; 11- оклеечная гидроизоляция

Особенности бетонирования стен подземной части здания зависят от толщины и высоты стен, а также от вида опалубки. Разборно-переставную щитовую опалубку устанавливают в два приема: вначале с одной стороны на всю высоту стены, а после установки арматуры -с другой. При большой высоте и толщине стены опалубку второй сто­роны устанавливают поярусно в процессе бетонирования. Если опа­лубку устанавливают на всю высоту стены, то в опалубке предусмат­ривают отверстия для подачи бетонной смеси. Опалубку стен толщи­ной более 0,5 м можно возводить на всю высоту стены с подачей бе­тонной смеси сверху с помощью хоботов.

Технология бетонирования стен зависит от конструкции опалубки. Может быть предусмотрена поярусная укладка бетонной смеси на вы­соту 400…600 мм при высоте яруса наращиваемой опалубки в тех жепределах. При бетонировании стен в разборно-переставной опалубке высота участков, выполняемых без перерыва, не должна превышать 3 м. При большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, необходимо устанавливать перерывы в бетонировании продолжитель­ностью 40… 120 мин для осадки бетонной смеси и предупреждения об­разования осадочных трещин.

При длине стены более 20 м ее делят на участки по 7… 10 м и на границе участков устанавливают разделительную перегородку.

Ведущим процессом при устройстве фундаментов является бетони­рование, поэтому количество рабочих в каждом потоке (установка опа­лубки, укладка арматуры, бетонирование, разборка опалубки) опреде­ляется по ведущему потоку. Необходимо, чтобы работа во всех пото­ках шла в одном ритме. Для организации поточной работы фундамен­ты и стены разбивают на захватки, в качестве которых может быть пролет, часть пролета или фундаменты на одной оси.

Сборные ленточные фундаменты состоят из сборных фундамент­ных подушек, армированных по расчету, выше которых устанавливают блоки стен. Железобетонные фундаментные плиты-подушки и бетон­ные стеновые блоки унифицированы, номенклатура предусматривает их разделение на четыре группы, каждая из которых отличается вос­принимаемой нагрузкой. Для повышения жесткости сооружения, для выравнивания осадок при строительстве на слабых грунтах и в качест­ве антисейсмических мероприятий сборные фундаменты усиливают армированными швами или железобетонными поясами, устраиваемы­ми поверх фундаментных подушек или последнего ряда стеновых фун­даментных блоков по всему периметру здания на одном уровне.

При песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосред­ственно на выровненное основание, при других грунтах — на песчаную подушку толщиной 10 см. Под подошвой фундаментов нельзя остав­лять насыпной или разрыхленный грунт, его необходимо удалить и вместо него засыпать песок или щебень. Углубления в грунтовом ос­новании высотой более 10 см заполняют монолитным бетоном. Шири­ну и длину песчаного основания делают на 20…30 см больше разме­ров фундамента, чтобы блоки не свисали с песчаной подушки.

Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соот­ветствии с проектом (рис. 4.2), чтобы обеспечить разрывы для про­кладки труб водоснабжения, канализации и других вводов.

Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в мес­тах пересечения стен. Фундаментный блок подается краном к месту укладки, наводится и опускается на основание, незначительные откло­нения от проектного положения устраняют перемещая блок монтаж­ным ломиком при на-тянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают после того, как блок займет правильное положение в плане и по высоте. Разрывы между блоками ленточного фундамента и боковыми пазухами в процессе монтажа заполняют песком или песчаным грунтом и уплотняют.

Рис. 4.2. Монтаж сборных ленточных

фундаментов:

1 — фундаментная подушка; 2 — стеновой блок; 3 — песчаная подготовка; 4 — арматурный пояс; 5 — постель из раствора; 6 — заделка стыка мо-нолитным бетоном; 7 — строповка блока

При монтаже фундаментов под колонны тщательно контролируют положение устанавливаемых блоков относительно основных осей. С помощью нивелиров контролируют положение блоков по высоте, у блоков стаканного типа проверяют отметку дна стакана, у других -верхней плоскости блока.

Монтаж стен подвала (стеновых блоков) начинают после проверки положения уложенных фундаментных блоков (подушек) и устройства гидроизоляции. Если в проекте отсутствуют особые указания, то в ка­честве изоляции расстилают слой раствора толщиной 2…3 см по очи­щенной поверхности фундаментов; раствор одновременно служит вы­равнивающим слоем.

В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечают положение стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места вертикальных швов. Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20…30 м друг от друга. После установки маячных блоков на уровне их верха натягива­ют шнур — причалку, по которому устанавливают рядовые блоки.

Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательно­сти, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, по­следующие — с инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки, указывается в проекте.

Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда в пределах захватки сначала монтируют все фундаментные блоки, а затем блоки стен подвала. Если кран находится в котловане, то фун­даменты и стены подвала устанавливают отдельными участками, исходя из того, что монтажный кран не сможет вторично войти в зону, где уже уложены блоки выше уровне земли.

Рис. 4.3. Схема устройства фундамент­ной плиты:

1 — границы фундаментной плиты по высоте,

2 — продольная арматура; 3 — то же, попе­речная; 4 — оклеенная гидроизоляция; 5 — бе­тонная подготовка; б — уплотненный грунт

Сплошные фундаменты (монолитная плита)изготовляют из моно­литного железобетона, по конструктивному решению они могут быть выполнены в виде гладкой плиты (с устанавливаемыми по необходи­мости сборными стаканами под колонны), гладкой плиты с монолит­ными стаканами (рис. 4.3), ребристой плиты и плиты коробчатого сечения.

Фундаментные плиты, днища резервуаров, туннелей и т. д. имеют большие площади и характеризуются насыщенным армированием.

Толщина таких плит колеблется от 0,2

до 2 м. Способы их бетонирования выбирают с учетом размеров в плане, толщины, степени арми­рования, имеющейся механизации производства работ, реальных объемов поставки бетонной смеси.

Фундаментные плиты армируют сварными сетками в два слоя и более. Арматурные каркасы могут быть образованы разными спосо­бами: укладывают горизонтальные сетки и устанавливают поддержи­вающие каркасы или предварительно объединяют плоские горизон­тальные сетки и поддерживающие каркасы в пространственный самонесущий армоблок. Армоблоки устанавливают с зазорами, которые пе­рекрывают одним или двумя рядами плоских горизонтальных сеток, опирающихся на армоблоки.

Массивные фундаментные плиты бетонируют с использованием несъемной железобетонной опалубки, разборно-переставной из унифи­цированных элементов. Опалубочные панели большой площади, а так­же арматурные каркасные блоки монтируют с помощью монтажных кранов. Крепление опалубки и каркасов должно быть надежным и выдерживать технологические нагрузки от бетонной смеси, механизмов, машин, рабочих и инвентарных приспособлений. Приготовленная к производству работ опалубка должна быть сдана по акту.

При большой площади плит их разбивают на блоки бетонирова­ния или карты. По краям карт устанавливают деревянную или сетча­тую опалубку без разрезки арматуры на границах карт. В качестве наружной и внутренней опалубок наиболее целесообразно использо­вать стальную сетку из проволоки диаметром 0,7 мм с ячейкой 5×5 см. Такую сетку крепят к арматуре плиты вязальной проволокой или за­жимами.

Ширину блоков принимают с учетом условий непрерывности бето­нирования и темпа подачи бетонной смеси. В каждом блоке бетониро­вания необходимо обеспечить зоны работ: приемки и предварительно­го разравнивания и уплотнения. Необходимая скорость бетонирования определяется из условия, что ранее уложенная порция бетонной смеси перекрывается последующей с соответствующим виброуплотнением до начала схватывания бетона в обеих зонах. Принимаемая скорость бетонирования должна быть обеспечена наличием в достаточном коли­честве средств уплотнения бетонной смеси.

Если толщина плиты меньше 0,5 м, разбивку плиты на карты и бе­тонирование ведут так же, как и бетонной подготовки под полы, т. е. бетонируют картами шириной по 3…4 м. При большей толщине пли­ты разбивают на параллельные карты шириной 5… 10 м, при этом ме­жду ними оставляют разделительные полосы шириной 1… 1,5 м.

Фронт бетонирования в пределах карты должен быть минималь­ным. Карты бетонируют подряд, т. е. одну за другой; для уменьшения суммарной усадки бетон в разделительные полосы укладывают в рас­пор с затвердевшим бетоном готовых карт после снятия опалубки на их границах.

Бетонную смесь с осадкой конуса 2…6 см подают на карты бето­нонасосами, с помощью бетоноукладчиков, эстакад, а также в бадьях с помощью кранов. В отдельных случаях бетонирование может осуще­ствляться пневмотранспортом, с помощью виброхоботов, ленточными конвейерами и непосредственно из транспортных средств. Подавать смесь необходимо в направлении к ранее уложенному бетону, как бы прижимая новые порции бетона к ранее уложенным. При сосредото­ченных объемах работ в массиве и темпе бетонирования 50..100 м3/смену могут быть использованы стационарные бетононасосы Плиты даже предельной толщины бетонируют в один слой. При этом несколько затрудняется виброуплотнение, поскольку внутренние вибраторы требуется погружать в смесь на глубину, в 1,5…2 раза превышающую длину рабочей части. Для виброуплотнения таких конструкций целесообразно применять навесные вибраторы и вибропакеты.

Бетонирование необходимо организовать так, чтобы избежать уст­ройства рабочих швов в пределах одной карты бетонирования.

Вырав­нивают бетон плит по маякам, поверхность заглаживают гладилками. В местах примыкания стен, опирания колонн и столбов поверхность бетона оставляют шероховатой.

Работы по устройству монолитных фундаментных плит целесооб­разно выполнять по поточной организации работ с разбивкой на три ведущих потока: армирование фундаментов, установка опалубки, включая сетчатую на границе зон бетонирования, и непосредственное бетонирование. Работы должны выполняться в одном ритме. Ведущим потоком является бетонирование, поэтому число рабочих в каждом по­токе рассчитывают, исходя из обеспечения непрерывной работы бе­тонщиков.

2. Виды ленточных фундаментов и технология их устройства

Монолитные ленточные фундаменты. Ленточные фундаменты под стены устраивают в основном монолитными или из сборных бло­ков. Монолитные железобетонные ленточные фундаменты выполня­ют в виде нижней армированной ленты и неармированной или мало армированной фундаментной стены, выше которой устраивают стены здания.

Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобе­тона включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и установку арматуры и бетонирование. Выбор технологии воз­ведения фундаментов зависит от конструктивных решений фундамен­тов и самих зданий, а также от имеющегося технологического обору­дования и механизмов.

На выбор типа опалубки влияет вид бетонируемых конструкций и их повторяемость. Выбирают опалубку на основе технико-эконо­мических расчетов по возможным вариантам. Определяющие пока­затели — затраты материалов и труда, себестоимость одного оборота опалубки.

При большой повторяемости фундаментов небольшого объема и простой формы применяют инвентарные металлические блок-формы, устанавливаемые на место краном. Блок-формы могут изготавливаться неразъемными, разъемными, и трансформируемыми; последние изме­няют свои размеры и форму путем раздвижки с последующей фикса­цией элементов специальными устройствами. В отдельных случаях мо­жет применяться стальная инвентарная опалубка из пространственных блоков или крупных щитов, несъемная опалубка из плоских или про­странственных железобетонных элементов, мелко- и крупнощитовая опалубка с палубой из водостойкой фанеры.

Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в виде сеток и пространственных каркасов. Нижнюю арматурную сетку фун­дамента устанавливают до монтажа опалубки. Для создания защитного слоя бетона устанавливают фиксаторы в шахматном порядке с шагом 1 м. Далее устанавливают арматурные каркасы и закрепляют их с по­мощью фиксаторов. Временные крепления с каркасов снимают после их приварки к сетке подошвы фундамента. Отдельные стержни сеток и каркасов на месте их установки необходимо соединить на сварке. По завершении опалубочных работ на захватке приступают к установке опалубки.

Опалубку ленточных фундаментов постоянного поперечного сече­ния собирают в зависимости от высоты фундамента. При высоте 2…2,5 м щиты устанавливают последовательно вертикально, соединяя их между собой на замках, временно раскрепляют инвентарными, под­косами. К ним присоединяют схватки, а затем опалубочные плоскости соединяют стяжками. Щиты второго яруса закрепляют на нижних по­сле рихтовки установленной опалубки и располагают их горизонталь­но. При высоте ленточного фундамента более 2,5 м конструктивное решение опалубки должно быть предложено в технологической карте.

Щитовая опалубка ленточных фундаментов переменного попереч­ного сечения может сначала собираться для нижней части фундамента в виде плиты, верхняя часть опалубки может быть установлена до и после бетонирования нижней части фундамента.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо тщательно подгото­вить грунтовое основание. Рыхлые, органические и подобные грунты должны быть удалены, места перекопки грунта следует заполнить уп­лотненным песком или щебнем,

Для достижения монолитности железобетонных фундаментов бето­нирование необходимо вести непрерывно, не допуская образования швов. Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 20…30 см, каж­дый последующий слой укладывают после уплотнения предыдущего и, как правило, до начала его схватывания.

Ленточные фундаменты бетонируют в зависимости от конструк­тивных особенностей в один, два и три этапа (рис. 4.1).

Одноэтапное послойное бетонирование применяется при устройстве ленточных фундаментов прямоугольного сечения в распор или переменного сече­ния при площади поперечного сечения менее 3 м2. Ленточные фунда­менты со ступенями при площади поперечного сечения более 3 м бе­тонируют в два этапа: сначала ступени, затем стену. В три этапа бето­нируют ленточные фундаменты с подколонниками, применяемые в каркасных зданиях.

Рис. 4.1. Бетонирование ленточных фундаментов:

а — столбчатого при непрерывной подаче бетонной смеси; б — то же, бетонируемого ступенями, в —ступенчатого бетонируемого с использованием виброхобота; г — конструктивное решение фундамента; 1- опалубка фундамента; 2 — бадья с бетонной смесью; 3 — рабочая площадка; 4 — вибра­тор; 5-бетон; 6 — звеньевой хобот; 7 — продольное армирование; 8 — поперечная арматура, 9 —бетонная подготовка; 10 — уплотненный грунт; 11- оклеечная гидроизоляция

Особенности бетонирования стен подземной части здания зависят от толщины и высоты стен, а также от вида опалубки. Разборно-переставную щитовую опалубку устанавливают в два приема: вначале с одной стороны на всю высоту стены, а после установки арматуры -с другой. При большой высоте и толщине стены опалубку второй сто­роны устанавливают поярусно в процессе бетонирования. Если опа­лубку устанавливают на всю высоту стены, то в опалубке предусмат­ривают отверстия для подачи бетонной смеси. Опалубку стен толщи­ной более 0,5 м можно возводить на всю высоту стены с подачей бе­тонной смеси сверху с помощью хоботов.

Технология бетонирования стен зависит от конструкции опалубки. Может быть предусмотрена поярусная укладка бетонной смеси на вы­соту 400…600 мм при высоте яруса наращиваемой опалубки в тех же пределах. При бетонировании стен в разборно-переставной опалубке высота участков, выполняемых без перерыва, не должна превышать 3 м. При большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, необходимо устанавливать перерывы в бетонировании продолжитель­ностью 40… 120 мин для осадки бетонной смеси и предупреждения об­разования осадочных трещин.

При длине стены более 20 м ее делят на участки по 7… 10 м и на границе участков устанавливают разделительную перегородку.

Ведущим процессом при устройстве фундаментов является бетони­рование, поэтому количество рабочих в каждом потоке (установка опа­лубки, укладка арматуры, бетонирование, разборка опалубки) опреде­ляется по ведущему потоку. Необходимо, чтобы работа во всех пото­ках шла в одном ритме. Для организации поточной работы фундамен­ты и стены разбивают на захватки, в качестве которых может быть пролет, часть пролета или фундаменты на одной оси.

Сборные ленточные фундаменты состоят из сборных фундамент­ных подушек, армированных по расчету, выше которых устанавливают блоки стен. Железобетонные фундаментные плиты-подушки и бетон­ные стеновые блоки унифицированы, номенклатура предусматривает их разделение на четыре группы, каждая из которых отличается вос­принимаемой нагрузкой. Для повышения жесткости сооружения, для выравнивания осадок при строительстве на слабых грунтах и в качест­ве антисейсмических мероприятий сборные фундаменты усиливают армированными швами или железобетонными поясами, устраиваемы­ми поверх фундаментных подушек или последнего ряда стеновых фун­даментных блоков по всему периметру здания на одном уровне.

При песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосред­ственно на выровненное основание, при других грунтах — на песчаную подушку толщиной 10 см. Под подошвой фундаментов нельзя остав­лять насыпной или разрыхленный грунт, его необходимо удалить и вместо него засыпать песок или щебень. Углубления в грунтовом ос­новании высотой более 10 см заполняют монолитным бетоном. Шири­ну и длину песчаного основания делают на 20…30 см больше разме­ров фундамента, чтобы блоки не свисали с песчаной подушки.

Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соот­ветствии с проектом (рис. 4.2), чтобы обеспечить разрывы для про­кладки труб водоснабжения, канализации и других вводов.

Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в мес­тах пересечения стен. Фундаментный блок подается краном к месту укладки, наводится и опускается на основание, незначительные откло­нения от проектного положения устраняют перемещая блок монтаж­ным ломиком при на-тянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают после того, как блок займет правильное положение в плане и по высоте. Разрывы между блоками ленточного фундамента и боковыми пазухами в процессе монтажа заполняют песком или песчаным грунтом и уплотняют.

Рис. 4.2. Монтаж сборных ленточных

фундаментов:

1 — фундаментная подушка; 2 — стеновой блок; 3 — песчаная подготовка; 4 — арматурный пояс; 5 — постель из раствора; 6 — заделка стыка мо-нолитным бетоном; 7 — строповка блока

При монтаже фундаментов под колонны тщательно контролируют положение устанавливаемых блоков относительно основных осей. С помощью нивелиров контролируют положение блоков по высоте, у блоков стаканного типа проверяют отметку дна стакана, у других -верхней плоскости блока.

Монтаж стен подвала (стеновых блоков) начинают после проверки положения уложенных фундаментных блоков (подушек) и устройства гидроизоляции. Если в проекте отсутствуют особые указания, то в ка­честве изоляции расстилают слой раствора толщиной 2…3 см по очи­щенной поверхности фундаментов; раствор одновременно служит вы­равнивающим слоем.

В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечают положение стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места вертикальных швов. Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20…30 м друг от друга. После установки маячных блоков на уровне их верха натягива­ют шнур — причалку, по которому устанавливают рядовые блоки.

Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательно­сти, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, по­следующие — с инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки, указывается в проекте.

Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда в пределах захватки сначала монтируют все фундаментные блоки, а затем блоки стен подвала. Если кран находится в котловане, то фун­даменты и стены подвала устанавливают отдельными участками, исходя из того, что монтажный кран не сможет вторично войти в зону, где уже уложены блоки выше уровне земли.

Рис. 4.3. Схема устройства фундамент­ной плиты:

1 — границы фундаментной плиты по высоте,

2 — продольная арматура; 3 — то же, попе­речная; 4 — оклеенная гидроизоляция; 5 — бе­тонная подготовка; б — уплотненный грунт

Сплошные фундаменты (монолитная плита) изготовляют из моно­литного железобетона, по конструктивному решению они могут быть выполнены в виде гладкой плиты (с устанавливаемыми по необходи­мости сборными стаканами под колонны), гладкой плиты с монолит­ными стаканами (рис. 4.3), ребристой плиты и плиты коробчатого сечения.

Фундаментные плиты, днища резервуаров, туннелей и т. д. имеют большие площади и характеризуются насыщенным армированием.

Толщина таких плит колеблется от 0,2

до 2 м. Способы их бетонирования выбирают с учетом размеров в плане, толщины, степени арми­рования, имеющейся механизации производства работ, реальных объемов поставки бетонной смеси.

Фундаментные плиты армируют сварными сетками в два слоя и более. Арматурные каркасы могут быть образованы разными спосо­бами: укладывают горизонтальные сетки и устанавливают поддержи­вающие каркасы или предварительно объединяют плоские горизон­тальные сетки и поддерживающие каркасы в пространственный самонесущий армоблок. Армоблоки устанавливают с зазорами, которые пе­рекрывают одним или двумя рядами плоских горизонтальных сеток, опирающихся на армоблоки.

Массивные фундаментные плиты бетонируют с использованием несъемной железобетонной опалубки, разборно-переставной из унифи­цированных элементов. Опалубочные панели большой площади, а так­же арматурные каркасные блоки монтируют с помощью монтажных кранов. Крепление опалубки и каркасов должно быть надежным и выдерживать технологические нагрузки от бетонной смеси, механизмов, машин, рабочих и инвентарных приспособлений. Приготовленная к производству работ опалубка должна быть сдана по акту.

При большой площади плит их разбивают на блоки бетонирова­ния или карты. По краям карт устанавливают деревянную или сетча­тую опалубку без разрезки арматуры на границах карт. В качестве наружной и внутренней опалубок наиболее целесообразно использо­вать стальную сетку из проволоки диаметром 0,7 мм с ячейкой 5×5 см. Такую сетку крепят к арматуре плиты вязальной проволокой или за­жимами.

Ширину блоков принимают с учетом условий непрерывности бето­нирования и темпа подачи бетонной смеси. В каждом блоке бетониро­вания необходимо обеспечить зоны работ: приемки и предварительно­го разравнивания и уплотнения. Необходимая скорость бетонирования определяется из условия, что ранее уложенная порция бетонной смеси перекрывается последующей с соответствующим виброуплотнением до начала схватывания бетона в обеих зонах. Принимаемая скорость бетонирования должна быть обеспечена наличием в достаточном коли­честве средств уплотнения бетонной смеси.

Если толщина плиты меньше 0,5 м, разбивку плиты на карты и бе­тонирование ведут так же, как и бетонной подготовки под полы, т. е. бетонируют картами шириной по 3…4 м. При большей толщине пли­ты разбивают на параллельные карты шириной 5… 10 м, при этом ме­жду ними оставляют разделительные полосы шириной 1… 1,5 м.

Фронт бетонирования в пределах карты должен быть минималь­ным. Карты бетонируют подряд, т. е. одну за другой; для уменьшения суммарной усадки бетон в разделительные полосы укладывают в рас­пор с затвердевшим бетоном готовых карт после снятия опалубки на их границах.

Бетонную смесь с осадкой конуса 2…6 см подают на карты бето­нонасосами, с помощью бетоноукладчиков, эстакад, а также в бадьях с помощью кранов. В отдельных случаях бетонирование может осуще­ствляться пневмотранспортом, с помощью виброхоботов, ленточными конвейерами и непосредственно из транспортных средств. Подавать смесь необходимо в направлении к ранее уложенному бетону, как бы прижимая новые порции бетона к ранее уложенным. При сосредото­ченных объемах работ в массиве и темпе бетонирования 50..100 м3/смену могут быть использованы стационарные бетононасосы Плиты даже предельной толщины бетонируют в один слой. При этом несколько затрудняется виброуплотнение, поскольку внутренние вибраторы требуется погружать в смесь на глубину, в 1,5…2 раза превышающую длину рабочей части. Для виброуплотнения таких конструкций целесообразно применять навесные вибраторы и вибропакеты.

Бетонирование необходимо организовать так, чтобы избежать уст­ройства рабочих швов в пределах одной карты бетонирования.

Вырав­нивают бетон плит по маякам, поверхность заглаживают гладилками. В местах примыкания стен, опирания колонн и столбов поверхность бетона оставляют шероховатой.

Работы по устройству монолитных фундаментных плит целесооб­разно выполнять по поточной организации работ с разбивкой на три ведущих потока: армирование фундаментов, установка опалубки, включая сетчатую на границе зон бетонирования, и непосредственное бетонирование. Работы должны выполняться в одном ритме. Ведущим потоком является бетонирование, поэтому число рабочих в каждом по­токе рассчитывают, исходя из обеспечения непрерывной работы бе­тонщиков.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Применение ленточного фундамента предполагается при частных застройках, сооружении коттеджей, гаражей, банных помещений. Это выйдет значительно дешевле фундамента со сплошной конструкцией, но в то же время будет более функциональным, чем основание свайного типа, и лучшим образом будет подходить для построек с подвалом. Ленточное основание предпочтительнее укладывать на сухом грунте, вспучиваемым меньше, чем влажный. Нецелесообразной будет заливка ленточного фундамента на большой глубине.

Так как на приготовление фундамента под строительство уйдет почти половина от всей стоимости строительных работ, то необходимо предварительно выяснить, каким образом укладывается ленточное основание. Также стоит исследовать вид грунта на земельном участке, а также глубину его промерзания, для понимания, подойдет ли выбранный тип основания. В дальнейшем исправить изъяны будет значительно сложнее.

Фундамент

Что собой представляет ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым востребованным в частном строительстве малоэтажных строений, потому его следует тщательно изучить. Хоть он и выглядит достаточно простым, все же такой тип основания обладает рядом характерных особенностей, которые нужно иметь в виду в процесс составления проекта и его укладке.

Они являют собой замкнутый контур, лента, уложенная под несущими стенами здания. Данная конструкция выглядит как продолжение стен под землей, каркас, на котором будут находиться несущие части. Основание способно распределить нагрузку от стен на фундамент, препятствовать перекосу или проседанию постройки.

Преимущества и недостатки

Такой тип основания характеризуется большими показателями прочности на сжатие по вертикали, выдерживает нагрузку многоэтажной постройки без вспомогательных укреплений, а в процессе строительных работ малоэтажного строения зачастую не используют арматуру. Будет достаточным, чтобы ширину была такая же или немногим больше, чем толщина стен. Во многом поэтому ленточное основание популярно при самостоятельном строительстве небольшого строения.

К достоинствам ленты относят:

  1. Относительно небольшие траты на материалы. Одним из основных признаков, который характерен для ленточных оснований – маленькие габариты, в связи с этим, сравнивая с монолитными плитами, строительных материалов нужно будет намного меньше.
  2. Возможность выдержать большие нагрузки: лента может быть хорошим фундаментом как для легкого каркасного дома, так и для коттеджа из кирпичей или блока, имеющего несколько этажей.
  3. Несложность процесса строительства, а также большая скорость. Для заливки или монтажа готовых частей понадобится около 2 дней, если же это монолит, то высыхание длится не меньше месяца.
  4. Возможность самостоятельного возведения.

К недостаткам стоит отнести:

  1. Потребность глубокого анализа грунта.
  2. Нужда в технике и рабочих.
  3. Солидный вес всей конструкции, провоцирующий неравномерную усадку.

Принцип ленточного фундамента

Ленточное основание – это железобетонная форма, проложенная вдоль всего периметра будущего здания. Подобную основу прокладывают под всеми внутренними перегородками и, крайне важно, под несущими стенами. Данная конструкция исключает вероятность проседания и перекоса постройки, поскольку с технической стороны верно уложенное основание равномерно распределяет нагрузку на весь периметр.

Целесообразнее всего использовать его если предусматривается возведение строения с подвалом или цокольным этажом. Ленточный фундамент годится и для банного помещения. Его можно сделать собственными руками, что намного выгоднее. В подобных ситуациях строят мелкозаглублённое основание.

В процессе закладывания ленточного основания под основную конструкцию засыпают песчано-гравийную подушку, защищающую ее от грунтовых вод. Во время возведения основания нужно правильно рассчитать его габариты, и ленточный фундамент, размеры которого зависят от вида грунта, уровня нагрузки и планировки возводимого строения, нужно предварительно отобразить на планировке с разметками показателей высоты, ширины.

Виды

К разновидностям ленточного основания относятся:

Монолит: лента, которая представляет из себя залитый в опалубку периметр сооружения. Монолит изготавливается из бетона с арматурой, служащей в целях укрепления смеси; сам размер ячейки согласно требованиям достигает до 50 см.

Фундамент

Сборная конструкция: ленту делают из блоков, укладываемых по периметру, а места их стыков промазывают цементом.

Фундамент

Есть и сборно-монолитная технология, объединяющая в себе 2 вида ленточного основания. Происходит это таким же способом, как и при свайно-монолитной технологии. Сборка осуществляется при помощи соединения периметра свайного поля сверху, а снизу щитовой опалубкой. Затем начинают укладку железобетонных блоков.

Фундамент

Кроме типа конструкции, основание различается по тому, как глубоко оно погружается в землю:

Мелкозаглубленный: нижняя часть фундамента располагается выше уровня промерзания грунта.

Фундамент

Заглубленный: нижняя часть находится ниже уровня, где идет грунтовое замерзание.

Фундамент

По используемому материалу различают:

Из бетона.

Фундамент

Из железобетона.

Фундамент

Из бутобетона.

Фундамент

Использование тех или иных видов в качестве опоры строений основано на расчете нагрузок, характерных особенностях почвы и климата, возможности использовать те или иные стройматериалы.

Необходимые материалы

Заливку ленточного основания делают из бетона. Его возможно заказать либо изготовить своими руками. Это является достаточно трудоемким делом и фундамент, заливаемый маленькими порциями, будет совсем неоднородным. В состав бетона для заливки основания входят: цемент, крупнозернистый песок, гравий.

Помимо бетона будут нужны:

  1. Струганная доска в толщину 2 см для опалубки.
  2. Прут из стали толщиной до 1,5 см и проволока для армирования основания.
  3. Песок из реки для песчаной подушки.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Чтобы самостоятельно осуществить возведение ленточного основания, вначале требуется произвести глубокую планировку, все материалы следует сразу привезти на стройплощадку и разместить невдалеке от стройки. Чтобы рассчитать все размеры и материалы используют калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки, который позволит в значительной мере упростить задачу по планированию строительных работ и ускорить процесс самого строительства здания.

Устройство фундамента включает следующие виды работ:

  1. Разметка основания.
  2. Армирование.
  3. Заливка бетонной смеси.
  4. Монтаж гидроизоляции.
  5. Вентиляция и коммуникации.
  6. Установка опалубки.

Пошаговая инструкция

  • Заранее, производится разметка дальнейшего строительства. Обыкновенное ленточно-бетонное основание делается в ширину до 40 см. Расчертив периметр фундамента, забивается в углах в землю арматура, проверяется прямой угол, затем натягивается на арматуру леска либо крепкий шнур. Таким же методом производится внутренняя планировка.
  • Армирование дает возможность качественно изменить характеристики бетона, сделать лучше его способность сохранения механической прочности при разных нагрузках и воздействиях. Арматура является необычной основой и без нее ни одно ленточное основание не будет служить длительный срок. Работы, которые сопряжены с армированием, имеют название вязки арматуры. Определенные арматурные прутья связываются друг с другом используя особенную проволоку, достигая многоярусного обрешеченного изделия. Каркас зачастую делается из 2-3 рядов вертикальной арматуры, которые взаимосвязаны при помощи горизонтальных хомутов. Важно оставить с каждой из сторон минимум 5 см свободного пространства – арматуре необходимо быть полностью скрытой под общей массой бетона в целях уменьшения рисков ее коррозии.
  • Выбор марки для создания бетонной смеси зачастую зависит от погоды и характерных черт объекта, для которого укладывается основание. К примеру, для малогабаритного одноэтажного строения при его сооружении в жаркую засушливую погоду применяют цемент М-200. В морозную погоду и для строений в 2 этажа рекомендовано применять цемент более высококачественной марки. Простой рецепт бетона предполагает такое соотношение элементов: песок, щебень, цемент в соответствии 3:3:1. Вода добавляется в таком количестве, чтобы вышел не слишком жидкий бетон – раствор должен удерживать форму и не течь как жидкость. В такой ситуации естественно появятся трудности из-за разделения раствора на мелкие фракции с дальнейшими последствиями. Предполагается, что все составляющие должны быть в чистоте (песок зачастую содержащий глину), а также срок годности (цемент). Аккуратно заливается бетон в опалубку, при этом нужно избежать возникновения пустот в толще бетона. Этому активным образом благоприятствуют элементы армирования. В связи с этим все слои раствора требуется уплотнить при помощи деревянной трамбовки. Чтобы бетон достаточно хорошо лег по стенкам опалубки, нужно время от времени простукивать по ним чтобы распределить нагрузку раствора. При этом вся глубина основания заливается по возможности быстро, чтобы не началось расслоение. Для обеспечения наибольшей прочности, верхняя его часть иногда сбрызгивается водой.
  • Когда бетон застыл, это происходит по истечении 4-7 суток после заливки, начинают работы по гидроизоляции основания. Потому неспешно снимают опалубку, далее боковую поверхность покрывают специальными химическими составами. Как гидроизоляцию применяют популярные составы вроде битумной мастики и рубероида. Существуют и иные варианты. В наше время продается немалое количество разнообразных полимерных гидроизолирующих веществ, которые предназначаются для укладки фундамента.
  • По окончании, следует приступать к обустройству вентиляции и подготавливать проёмы для прокладывания коммуникаций. Это является характерной чертой ленточного мелкозаглубленного фундамента. Часть трубы из пластика или асбоцемента привязывается к арматуре (трубы заранее заполняются песком, во избежание попадания бетона в процессе заливки). Отверстия для выхода коммуникаций устраиваются аналогичным образом, лишь ниже уровня земли (по окончании работ они отрываются и прокладывают необходимые коммуникации сквозь данные отверстия в помещении жилища). Проблемы с канализацией и водопроводом разрешаются иными методами.
  • Опалубка используется в целях удержания формы бетона при его затвердевании. Зачастую она изготавливается из строганных досок (ровная поверхность прилегает к раствору стороны) или любых иных материалов, имеющих ровную поверхность. Строительные компании в процессе монтажа опалубки применяют специальные комплекты для сборки, которые гарантируют правильную геометрию. К примеру, рассмотрим опалубку из древесины – решение, которое является популярным в частном домострое благодаря его доступности. Опалубку устанавливают на весь уровень глубины в траншее, к тому же она выводится не менее чем на 30 см выше поверхности грунта. Составляющие опалубки фиксируют при помощи распорок к стенкам траншеи. Отдельное стоит уделить внимание вертикальному расположению щитков, а также их способности выдержать внутреннее давление. При монтаже опалубки несмотря на то, подразумевается ли укладка основания для банного помещения или жилого, целесообразнее заранее проявить заботу о вентиляционных, водопроводных или канализационных отверстиях, а также иных коммуникациях, проходящих сквозь толщу ленты фундамента. В подобной ситуации на обозначенной глубине перпендикулярно опалубке устанавливаются трубы должного диаметра, заранее набитые смоченным песком или грунтом в целях защиты от наполнения раствором.

Процесс застывания фундамента

Застывание бетона не может происходить совсем быстро. Насколько медленно будет застывать и высыхать бетон, настолько прочным он получится. Другими словами – прочность бетона зависит от количества поглощенной им при застывании влаги. Таким образом, заливка ленточного основания самостоятельно осуществляется в несколько действий:

Незамедлительно спустя завершения заливки весь бетон аккуратно накрывается полиэтиленом. Данное действие уменьшает испарение влаги и позволяет застыть бетону на длительное время.

С промежутком один раз в сутки в течение первых 3-4 суток пленку необходимо снять, а основание тщательно залить водой. Разумеется, по окончании заливки водой целлофановое покрытие следует установить на прежнее место.

По прошествии одной недели опалубка демонтируется и открытый фундамент оставляется, чтобы набрать необходимую прочность. Учитывая глубину основания, непосредственно к строительным работам постройки стоит приступить не ранее, чем спустя один месяц по окончании заливки. При жаркой засушливой погоде в течение этого месяца фундамент, который сделан самостоятельно, требуется тщательно увлажнить с промежутком не менее двух раз в неделю.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о